La iluminación es muy importante en cualquier proyecto audiovisual. Tanto es así, que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso. La iluminación tiene una incidencia directa sobre el resultado final y define la estética visual de trabajos fotográficos y cinematográficos.
La iluminación parece algo intangible y sin importancia y no somos conscientes del nivel de calidad que aporta una buena iluminación. En ciertas ocasiones, la dejo en segundo plano y no le damos toda la importancia que se merecería. Por este motivo he querido hacer este episodio del podcast, para reivindicar la importancia de iluminar correctamente.
En este caso vamos a hacer un repaso muy básico por las características de la iluminación y vamos a ver algún esquema o disposición de la luz.
Posición de la luz en iluminación
La posición en que se encuentren las luces en una escena va a tener un impacto muy grande en el resultado final.
Iluminación Frontal
Con esta posición del la iluminación conseguimos una imagen sin volúmenes, porque estamos proyectando toda la luz delante del sujeto o del objeto. Esta posición atenúa todas las sombras, por eso obtenemos una foto o vídeo sin volúmenes, son resultados bastante planos a la vez que obtenemos una iluminación uniforme.
Iluminación Cenital
La iluminación cenital es la que viene de la parte superior, justo encima de la cabeza del sujeto. En este caso se produce una iluminación dramática, vertical y dura, muy similar a la que obtenemos un día soleado en el exterior en horas centrales.
Contraluz
El contraluz, está ubicado por detrás del sujeto apuntando hacia la cámara. Este esquema nos ayuda a separar al sujeto del fondo. También podemos conseguir resultados artísticos o creativos jugando con el contraluz.
Iluminación Nadir
La posición nadir viene desde la parte inferior y apunta hacia arriba. Con esto obtenemos resultados bastante inquietantes, porque estamos iluminando desde abajo y no es una posición que nos encontremos de manera habitual. El resultados puede llegar a ser incluso tenebrosos. Un buen recurso para utilizar en películas de terror.
Iluminación a 45 grados
La posición a 45 grados puede que sea la más interesante de todas las ubicaciones, porque obtenemos una iluminación muy natural, a la vez también generamos sombras que dan volumen y tridimensionalidad a la escena.
Tipos de luz
KeyLight
Como esquemas de iluminación nos encontramos con el Keylight. Básicamente es la fuente de iluminación principal. Si sales a la calle y es un día soleado, el Keylight es el sol ya que es la fuente principal de iluminación. Si te encuentras en una escena interior donde la luz proviene de una bombilla en el techo esta sería la Keylight.
Luz de recorte
El contraluz o luz de recorte es la que tenemos por detrás del sujeto y nos ayuda a separarlo del fondo dándole tridimensionalidad e interés a la escena.
Luz de relleno
La luz de relleno es la que se utiliza para complementar y suavizar las sombras en una escena. Sirve para simular los rebotes de luz secundarios que provienen de la luz principal o Keylight.
Luz de escenario
La luz de escenario son todas aquellas luces que nos ayudan a potenciar o resaltar ciertas zonas o elementos del escenario, de la escenografía o del atrezzo.
Intensidad de la luz
La intensidad de la luz es la potencia que tiene una fuente de iluminación. Si utilizamos focos serán los watios, cuantos más watios tiene una una bombilla más fuerte iluminará, como es lógico.
Para controlar la potencia de un foco podemos:
- Elegir la potencia de la bombilla.
- Utilizar la distancia, separando la fuente de luz del sujeto que estamos iluminando
- Utilizando filtros. Estos filtros se llaman ND o de densidad neutra. No aportan coloración a la escena ya que son grises, solo recortan luz y no modifican la dureza de la iluminación. Los hay de distintos grados (ND3, ND6, ND9) Estos filtros a veces son necesarios para controlar la iluminación de una escena.
- Utilizando difusores. Estos modifican la dureza de la iluminación, suavizando las sombras de manera muy notable.
He hablado de cómo controlar la iluminación manipulando directamente la fuente de luz, pero también tenemos la posibilidad de tener un control de la iluminación a través de los ajustes de las cámaras fotográficas:
- Controlando la velocidad de obturación. Imagínate unas cortinas que se abren y se cierran a cierta velocidad dejando pasar o no luz dentro del sensor o del fotograma de la cámara fotográfica. Cuanto más tiempo estén abiertas estás cortinillas más luz entrará. Cuanto más rápido se abran y se cierren menos luz va a entrar en este sensor. A velocidades altas, por ejemplo 1/2000 poca luz incidirá en el sensor. De este modo puedes controlar la iluminación directamente desde la cámara.
- Controlando el diafragma. Recuerda como funciona tu ojo, es lo mismo. Cuando sales al exterior un día soleado el iris se cierra porque está intentando que no pase tanta luz que pueda dañar tu retina. Cuando entras en un sitio oscuro el iris se dilata y se abre para dejar entrar la mayor cantidad de luz posible. El diafragma de una cámara fotográfica actúa exactamente igual. Tienes diafragma muy cerrado, por ejemplo, f22 entrará poca luz, por el contrario si abres mucho este diafragma, permitirás que entre más luz dentro del sensor de la cámara fotográfica, por ejemplo valores como f1.8 o f2.2 son diafragmas muy abiertos.
- Modificando la sensibilidad de la película o sensor, lo que se conoce como ISO. A ISO 100 más luz necesitaremos para obtener una imagen clara. A ISO 3000 más sensible será el sensor y será posible captar imágenes con unas condiciones de luz pobres. El problema de trabajar con ISO alta es que normalmente se produce un granulado o ruido en la imagen final.
- Poniendo filtros delante del objetivo como los que he comentado (ND).
Calidad de la luz
La calidad de la luz hace referencia a si ésta produce sombras suaves o duras. La iluminación suave se produce con fuentes de iluminación difusas. Este resultado lo podemos conseguir en el exterior en días nublados o bien poniendo un difusor delante de la fuente de iluminación, si esta es artificial, cómo puede ser un foco o un flash.
La luz dura por el contrario tiene un contraste muy acentuado y conseguimos unas sombras muy definidas. Esto vendrá determinado por fuente de iluminación que estés utilizando. En el exterior la luz solar es dura por su naturaleza. En la calle a pleno sol, te habrás dado cuenta de que las sombras son muy marcadas, no son difusas y hay un alto contraste entre las luces y las sombras. Si quieres este efecto pues no utilizando difusores o utilizar fuentes duras, cómo el flash fotográfico que produce un tipo de iluminación dura.
Temperatura de color
Es un concepto que a veces es difícil de explicar pero te lo voy a contar de una manera muy rápida y sencilla, sin entrar en tecnicismos.
La temperatura de color significa que las fuentes de iluminación según su naturaleza, tienen distintas temperaturas de color que crea un tintado característico, que va del azulado al anaranjado, según si esta temperatura es más elevada (azul) o baja (naranja). No confundir con la temperatura que nos marca un termómetro. En el caso de la temperatura de color hace referencia a grados Kelvin.
Puede que no seas capaz de percibir este tintado en la luz porque tu cerebro tiene la capacidad de adaptarse muy rápidamente y equilibrar estas dominantes de color.
Las cámaras fotográficas o de vídeo, o mejor dicho sus sensores, pueden corregir estos colores de las fuentes de luz gracias al balance de blancos, que permite a las cámaras fotográficas balancearse para encontrar el blanco de la fuente de iluminación. Evitando así imágenes tintadas con tendencias azuladas o anaranjadas.
Por ejemplo las bombillas son anaranjadas aunque no lo veas y un día nublado es azulado, aunque tampoco percibas porque tus ojos y tu cerebro son capaces de adaptarse y verlo todo blanco. No sucede lo mismo con filtros de color, evidentemente, pero si con estas pequeñas diferencias de tonalidad entre distintas fuentes de iluminación.
Entendemos como una temperatura de color baja de 3200 a 2800º Kelvin. Por ejemplo, velas, fuego o bombillas de tungsteno tienen una temperatura de color baja. Los focos HDI, fluorescentes o bien el exterior en días nublados generan temperaturas de color elevadas como por ejemplo 5600 / 11.000º Kelvin.
Seguro que alguna vez te ha sucedido que cuando has estado en un interior con bombillas y ha salido al exterior un día nublado durante unos segundos lo has visto todo azulado, momento de transición entre una fuente de luz a otra. O al contrario, cuando estás en un sitio exterior anocheciendo y ves las ventanas que están iluminadas seguramente las veas de un color anaranjado, por el contraste entre fuentes.
También puedes utilizar la temperatura de color de manera creativa. Imagina que quieres simular una escena anocheciendo, puedes utilizar una fuente de luz que sea de una temperatura de color elevada y equilibrar el sensor para que capte una temperatura de color baja. Por ejemplo puedes equilibrar el sensor de la cámara a 2800º Kelvin y utilizar una la fuente de iluminación a 10.000ºK, el resultado será una iluminación azulada, lo que se conoce en el cine como Noche Americana.
Si quieres simular un atardecer cálido, puedes hacer lo contrario, equilibrar la temperatura de color de la cámara a 10.000º Kelvin, por ejemplo, y usar una fuente de iluminación de tungsteno a 3200º. Esta diferencia entre el sensor y la fuente tintará la escena de un color ocre.
Existen filtros para hacer esto mismo colocándolos directamente delante de los focos o el objetico de la cámara. Se llaman CTB y CTO y los encontrarás en diferentes intensidades. EL CTB tintará de Azul (en referencia a la B de Blue) y El CTO tintará de naranja (Orange).